Cosmetologia

Introdução
• A busca da beleza e da juventude gera exigências
cada vez maiores dos pacientes no desenvolvimento
de novas técnicas cirúrgicas e de novos
procedimentos estéticos, pois, com o avanço da
idade, a pele começa a sofrer alterações
caracterizado pelo envelhecimento cutâneo.
 Introdução
 Aparecimento de rugas;
 Diminuição da espessura da epiderme;
 Ressecamento.
 Introdução

• A aparência pessoal é hoje requisito de grande

importância em todos os segmentos, levando a
população atual a dar maior valor a sua aparência,
e buscar nos cosméticos as ferramentas para essa
realização.
 Introdução
• A natureza expressa sua perfeição através dos três
reinos naturais: mineral, vegetal e animal. Em todos
há manifestação do ciclo vital que envolve
concepção, crescimento, maturidade, envelhecimento
e colapso. A diferença entre os três reinos é o
grau de complexidade de suas estruturas.
Atualmente o homem entendeu que deve atuar em
harmonia com seus processos vitais e buscar
nestes reinos os recursos naturais para a
manutenção e aprimoramento da estética de seu corpo.
 Introdução

• A cosmética têm como proposta atuar nas estruturas

do corpo humano (pele e cabelos), auxiliando para que
se possa prolongar a juventude, retardando o
envelhecimento.
• Cosmetologia é a ciência que serve de suporte à
fabricação dos produtos de beleza e permite
verificar as suas propriedades. A utilização tópica de
itens que tenham identidade com a pele e cabelos.
 Funções dos Cosméticos
 Conservadora:

 Manter e conservar as propriedades da pele, através da limpeza

e proteção em relação ao meio ambiente.

 Decorativa:

 Realça a beleza e disfarça imperfeições.

 Corretiva:

 É onde a cosmética se aproxima da dermatologia, ganhando

um caráter mais científico.
 Objetivos no uso dos cosméticos

 Sequestro de radicais livres;

 Manutenção do teor de água;
 Formação de filmes protetores;
 Reestruturação de estruturas danificadas;
 Lubrificação adequada dos tecidos;
 Condicionamento e brilho.
 Introdução

• O conhecimento das leis naturais e a correta

utilização dos ativos fazem da cosmética moderna
uma opção no atendimento das necessidades das
pessoas. Ao atender tais expectativas, os
cosméticos estão sendo transformados em
verdadeiros agentes de tratamento, com propostas e
sugestões que podem modificar a estrutura e a
atividade da pele. Fato este que confronta a
legislação vigente, a qual considera cosméticos
como preparações que justamente não modificam
a estrutura e atividade da pele.
 Classificação dos produtos tópicos
 Drogas – promove o tratamento, alívio ou prevenção
das doenças com comprovação do seu efeito terapeutico,
sua segurança e eficácia aprovados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitára (Anvisa)

 Cosméticos – Promove o embelezamento sem alterar as

estruturas e as funções da pele, não necessitando de
comprovação científica de sua eficácia para
comercialização

 Cosmecêuticos – ( Japão – 3ª categoria- quase droga,

“Dermatocosmético”, “Cosmetico funcional. )
 Introdução
• Foi neste momento que o termo Cosmecêutico
foi criado. Existem várias substâncias que já há
tempos vem sendo utilizadas em cosméticos e que
estão sendo investigadas, revelando ter alta
bioatividade podendo, portanto, serem
classificadas como substâncias médicas.
Normalmente produtos cosméticos os quais não
necessitam de intervenção do governo, podem
ser produzidos muito mais rapidamente, sendo
então, por este motivo é uma desvantagem para
a indústria cosmética se estes ingredientes
forem classificados como substância ativa
Cosméticos, Produtos de Higiene e Perfumes são
preparações constituídas por substâncias naturais ou
sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo
humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais
externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral,
com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los,
perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores
corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado.
Os grupos de produtos estão enquadrados em quatro
categorias e classificados quanto ao grau de risco
(Resolução RDC nº 79, de 28 de agosto de 2000)
a que oferecem dados a sua finalidade de uso,
para fins de análise técnica, quanto do seu pedido
de registro, a saber:

Categorias:
• Produto de Higiene
• Cosmético
• Perfume
• Produto de Uso Infantil
Grau de Risco:
• Grau 1 - Produtos com risco mínimo, ou seja, são
produtos cuja formulação se caracteriza por
possuírem propriedades básicas ou elementares, onde
a comprovação não seja inicialmente necessária e não
requeiram informações detalhadas quanto ao seu
modo de usar e suas restrições de uso, devido às
características intrínsecas do produto. Ex.:
maquiagem (pós compactos, bases líquidas, sombras,
rímel, delineadores, batons em pasta e líquidos),
perfumes, sabonetes, xampús, cremes de barbear,
pastas dentais, cremes hidratantes, géis para fixação
de cabelos, talcos perfumados, sais de banho, etc.
• Grau 2 - Produtos com risco potencial, cuja formulação
possui indicações específicas, e suas características exigem
comprovação de segurança e/ou eficácia, bem como
informações e cuidados, modo e restrições de uso. Ex.:
xampus anticaspa, desodorantes e sabonetes líquidos
íntimos femininos, desodorantes de axilas, talcos
antissépticos, protetores labiais e solares, cremes
depiladores, repelentes, tinturas para cabelos, sprays para
fixação e modeladores de penteados, clareadores de pelos,
enxaguatórios bucais, esmaltes, óleos para massagens, etc.
Todos os produtos para bebês, apesar de totalmente
inócuos, são classificados como grupo de risco nível 2, pois
passam por processos mais rigorosos de inspeção antes de
serem comercializados.
Os critérios para essa classificação foram
definidos em função da finalidade de uso
do produto, áreas do corpo abrangidas,
modo de usar e cuidados a serem
observados, quando de sua utilização.
 Componentes Básicos
 Princípio ativo:

 É a substância responsável pela ação na pele.

 Hidronutrição;

 Colágeno;
 Elastina;
 Ácido hialurônico;
 Ceramidas
 Despigmentantes:

 Hidroquinona;
 Àcido Fítico;
 Ácido Kójico.

 Lipólise:

 Centelha asiática;
 Cafeína
 Cafeicilane C
 Veículo:

 Substâncias que promovem a diluição da parte ativa do

cosmético

 Tipos:

 Emulsões;
 Géis;
 Líquido;
 Pós.
Classificação Quanto a Função do Cosmético

 Higienizantes:

 Remove impurezas provenientes das secreções, resíduos

celulares e ambientais.
 Exemplos: Sabonetes, shampoos.

 Protetores:

 Resguardam a pele da ação de agentes externos.

 Exemplos: Protetores solares, cremes siliconizados.
Classificação Quanto a Função do Cosmético
 Hidratantes:

 Veiculam ativos que agem na manutenção da eudermia da

pele.
 Exemplos: PCA (ácido pirrolidono carboxílico), uréia, lactato de
sódio.

 Revitalizantes:
 Agem estimulando as células da pele em desenvolver suas
atividades específicas.
 Exemplos: Vitamina C, Colágeno.
 Tipos de Princípios Ativos e
Áreas de Atuação
 Hidratantes:
 Extrato Córneo e Epiderme.

 Nutrientes:
 Epiderme ou na Derme.

 Ativadores celulares:
 Epiderme, Derme e Folículo Piloso.

 Anti-radicais livres:
 Epiderme ou Derme.

 Filtros Solares:
 Extrato Córneo.
 Tipos de Princípios Ativos e
Áreas de Atuação
 Complexos Lipídicos:
 Superfície e Extrato Córneo.

 Desengordurantes:
 Extrato Córneo.

 Antissépticos:
 Na superfície.

 Adstringentes:
 Na superfície.
 Substâncias Biológicas
na Cosmetologia
 Algas marinhas (Fucos Vesículosus L )
Funções: tonificante, hidratante e revitalizante.

 Arnica (Arnica Montana L)

Funções: ativa a circulação, estimulante.

 Alecrim ( Rosmarinus Oifficinalis)

Funções: anti-séptico, antioxidante e estimulante

 Aveia ( Avena Sativa )

Funções: Emoliente e nutriente
 Substâncias Biológicas
na Cosmetologia
 Babosa ( Aloe ocotrina L / Aloe Vera )
Funções: Emoliente, tonificante, regenerador e cicatrizante

 Calêndula ( Calêndula Officinalis L)

Funções: Emoliente, reconstituinte e estimulante

 Camomila ( Matricana Chamomila)

Funções: desgongestionante, refrescante e calmante

 Hamamelis ( Hamamelis Virginiana)

Funções: Adstringente, tonificante e vaso construtora

 Ginseng ( Panax Ginseng)

Funções: tonifica , hidrata, regenera e atenua rugas
Pele

A pele forma a superfície externa contínua ou

tegumento do corpo, sendo o maior órgão,
constituindo quase um sexto do seu peso total
(1,75m²). É representada pele epiderme com o seu
manto córneo, a qual se assenta sobre um tecido
de sustentação fibrilar, a derme, que repousa por
sua vez sobre o panículo célulo-adiposo da
hipoderme. Possui as seguintes funções principais:
 Proteção contra lesões mecânicas,
químicas e térmicas;
 Termo-regulação: a pele impede o corpo

de perder calor;
 Impermeabilidade à água e impede que

ela também saia (Conservação de fluídos);

 Barreira a organismos patogênicos –

barreira física;
 Detecção de estímulos sensoriais;
Apesar dessas variações, todos os tipos de
pele possuem a mesma estrutura básica. A
pele espessa cobre a palma da mão e a planta
dos pés, possui glândulas sudoríparas, mas
não possuem folículos pilosos, músculos
eretores do pêlo e glândulas sebáceas. A pele
delgada cobre a maior parte do resto do
corpo e contém folículos pilosos, músculos
eretores do pêlo, glândulas sudoríparas e
glândulas sebáceas.
Microbiota Cutânea

A pele é preenchida por diversos tipos de microorganismos,

constituindo a microbiota cutânea. Ela é formada:
 Por uma microbiota residente ou permantente composta
por germes normalmente não patogênicos, mas podendo
tornar-se devido a certas condições.

 Por uma flora transitória ou patogênica, resultantes da

contaminação diária. Os microorganismos que a
compõem são hóspedes acidentais da pele, cuja
sobrevivência sobre o território cutâneo é fraca e
temporária.
A competição entre os microorganismos
residentes e transitórios permite uma
proteção relativa contra estes últimos. É,
portanto primordial conservar a flora
cutânea resistente em bom estado,
garantindo maior proteção contra a
inoculação de microorganismos patógenos.
Epiderme
A epiderme é a camada mais externa do
corpo e está em contato direto com o meio
externo. É um epitélio queratinizado
estratificado pavimentoso composto
principalmente de queratinócitos, as células
epiteliais especializadas responsáveis pela
renovação, coesão e barreira da epiderme.
A figura abaixo mostra que esta camada
externa da pele é subdividida em cinco
camadas (de dentro para fora). Estas camadas
são formadas pela diferenciação sequencial de
25 células migrando da camada basal para a
superfície. A epiderme se renova a cada 20 a
30 dias dependendo da região da pele. A
epiderme é composta por 4 tipos celulares:
Queratinócitos, Melanócitos, Células de
Merkel, Células de Langerhans.
• A camada basal ou camada germinativa é a
mais profunda da epiderme e fica
repousada sobre a derme. É a camada com
a maior atividade mitótica, pois contêm
células-fonte da epiderme, onde há
constante renovação celular
• A camada espinosa, nome este dado às
suas características poligonais cubóides. É
importante por conferir à epiderme coesão
nas células e resistência ao atrito.
• Na camada granulosa, as células possuem
grânulos que são expulsos para o meio
extracelular, e que confere à epiderme
impermeabilidade à água e a outras
moléculas.
• A camada lúcida é pouco representativa,
onde representa uma transição entre a
camada granulosa e a camada córnea.
A camada córnea, tem espessura muito
variável e é constituída por células achatadas,
mortas e sem núcleo. O citoplasma destas
células apresenta-se repleto de uma
escleroproteína dura chamada de
QUERATINA, rica em ligações dissulfeto (S-
S), que confere força e integridade.
Esta camada fornece 98% de habilidade de
retenção de água da epiderme. A membrana
plasmática se torna grossa devido à deposição
e ligação cruzada de proteínas, como a
involucrina, ao longo da superfície interna
para formar o envelope córneo. O estrato
lúcido é parte desta camada.
Outros integrantes da epiderme são as células
de Langerhans apresentadoras de antígeno,
os linfócitos T epidérmicos, ambos
derivados da medula óssea; os melanócitos
formadores de pigmentos e as células de
Merkel neuroepiteliais, queratinócitos
modificados que possuem queratinas e
formam ligações desmossomais de
queratinócitos.
APÊNDICES EPIDÉRMICOS

1. Glândulas Sebáceas
2. Glândulas sudoríparas apócrinas
3. Glândulas sudoríparas écrinas
4. Pêlo
5. Unha
Glândulas Sebáceas

As glândulas sebáceas são anexas dos

folículos capilares e estão inseridas na
derme e hipoderme. São predominantes
sobre toda superfície do corpo, com
exceção da palma das mãos, planta dos
pés e lábio inferior.
Progressivamente as células se carregam de
gotículas lipídicas e tornam-se cada vez mais
volumosas. Depois da lipidização completa,
as células se desintegram totalmente,
tornando-se, elas mesmas, o produto da
secreção ou sebo.
As células mortas são repostas por mitose
na periferia da glândula. A secreção é o sebo,
uma mistura de triglicérides e colesterol tipo
cera. Funciona como um agente protetor e
mantém a textura da pele e a flexibilidade
do cabelo.
Progressivamente as células se carregam de
gotículas lipídicas e tornam-se cada vez mais
volumosas. Depois da lipidização completa,
as células se desintegram totalmente,
tornando-se, elas mesmas, o produto da
secreção ou sebo.
1. O tamanho da glândula é inversamente
proporcional ao pêlo ao qual está
anexado: ou seja, uma pele com pêlos
curtos são mais propensos à acne.
2. Sua quantidade determina o tipo de pele.
3. A quantidade de sebo que é secretado é
da ordem de 1 a 2g por dia.
 GLÂNDULAS SUDORÍPARAS

As glândulas sudoríparas distinguem-se em

dois tipos: as écrinas e as apócrinas.
As glândulas sudoríparas écrinas são glândulas
tubulares em espiral, estão na camada profunda da
derme ou sobre a hipoderme e estão presentes em
todo o corpo. A sua função primária é o
resfriamento por evaporação (transpiração).
 GLÂNDULAS SUDORÍPARAS

A secreção écrina consiste de um líquido aquoso,

fino e inodoro, onde a ação microbiana não
consegue degradar.
São controladas por fibras colinérgicas do sistema
nervoso autônomo pelo estímulo térmico e fatores
psicogênicos.
 GLÂNDULAS SUDORÍPARAS

Elas secretam o suor de maneira intermitente. O

suor é um liquido aquoso, incolor, ácido, que
contêm 99% de água, de NaCl, de amoníaco, de
ácido lático, de ácido uricânio e de aminoácidos
livres.
Respondem a estímulos físicos (temperatura,
exercícios), e a estímulos psíquicos (emoções –
palma das mãos e planta dos pés).
 GLÂNDULAS SUDORÍPARAS

As glândulas sudoríparas apócrinas são glândulas

tubulares que desembocam nos folículos pilosos
nas axilas e regiões urogenitais.
A secreção é uma mistura de proteínas,
carboidratos e íons férricos que não possui odor,
porém torna-se fétida após ação de bactérias
comensais da pele.
 GLÂNDULAS SUDORÍPARAS

São mais numerosas nas mulheres e na raça n

egra. São sensíveis aos hormônios androgênic
os e reguladas por nervos adrenérgicos em res
posta ao atrito, agentes farmacológicos e
fatores emocionais.
 DERME
A derme, localizada imediatamente sob a epiderme
é um tecido conjuntivo que contém fibras protéicas,
vasos sangüíneos, terminações nervosas, órgãos
sensoriais e glândulas.
As principais células da derme são os fibroblastos,
responsáveis pela produção de fibras e de uma
substância gelatinosa, a substância amorfa, na qual
os elementos dérmicos estão mergulhados.
 DERME

A derme é o elemento de sustentação e nutrição

da epiderme e seus anexos. Contém entre 20% a
40% de água total do corpo graças, em parte, às
propriedades hidrofílicas. A sua espessura
aumenta no decorrer da infância e da
adolescência, para estacionar e diminuir depois
dos 50 anos.
 DERME​
A epiderme penetra na derme e origina
os folículos pilosos, glândulas sebáceas
e glândulas sudoríparas.

Na derme encontramos ainda: músculo

eretor de pêlo, fibras elásticas (elasticidade),
fibras colágenas (resistência),
vasos sangúíneos e nervos.
 DERME
Outros componentes da DERME
Substância Fundamental: Responsável pelo
volume da derme. Substância semelhante a gel em
íntima relação com os componentes fibrosos, é a
substância de preenchimento.
Vasos Sanguíneos Cutâneos: Plexo vascular
profundo: na interface entre derme e gordura
subcutânea. Plexo vascular superficial: nas porções
superficiais da derme reticular.
 DERME
Nervos Cutâneos: A pele recebe sistema
eferente (controle vascular cutâneo) e sistema
aferente (apreciação das sensações cutâneas)
Células Fibroblastos: São produtores de
colágeno e elastina;
Células Migratórias de Defesa: Linfócitos
e mastócitos;
Matriz Extracelular: Rede complexa de
macromoleculares (é o conjunto de tudo)
 FIBRAS DE COLÁGENO

As fibras de colágeno conferem resistência à

tração, extensibilidade e estabilidade
estrutural. Estas são fibras finas na derme papilar e
são agrupamentos na derme reticular.
Formado por 3 cadeias polipeptídicas, cada uma
helicoidal e entrelaçadas entre si, contém
caracteristicamente
os aminoácidos hidroxiprolinas e hidroxilisinas e
são produzidos pelos fibroblastos
FIBRAS DE COLÁGENO
 FIBRAS DE ELASTINA

Estão intimamente ligadas ao colágeno. Na derme

papilar: fibras finas que tendem a correr
perpendiculares à superfície da pele. Na derme
reticular: as fibras são mais grossas e tendem a
permanecer paralelos à superfície da pele. São
produzidos pelos fibrobastos. É constituído pela
elastina onde conferem as propriedades de
estiramento e retração elástica.
 FIBRAS DE ELASTINA

A elastina é sintetizada por fibroblastos em uma

forma precursora conhecida como tropoelastina,
que sofre polimerização no ambiente extracelular.
A deposição de elastina na forma de fibras requer a
presença de microfibrilas da glicoproteína
estrutural fibrilina, que são incorporadas à
estrutura.
 XAMPÚS
• São cosméticos que tem como finalidade limpar os cabelos e
couro cabeludo, além de embelezá-los, deixando suaves, flexíveis,
brilhantes e fácies de pentear. preservando parte do óleo natural
que cobre o cabelo e sobretudo o couro cabeludo, o qual é
justamente o responsável pela proteção, brilho e lubrificação.
• Cabe ao formulador encontrar o equilíbrio exato entre a adequada
eliminação das sujidades e a manutenção das características
desejáveis do cabelo.
• Para lavar é necessário eliminar tanto produtos lipossolúveis
quanto hidrossolúveis, daí a necessidade de um tensoativo.
 COMPONENTES BÁSICOS DE UM
XAMPU
• TENSOATIVOS
• Podem ser emulsionantes, umectantes, formadores de espuma e
detergente. Como detergentes removem sebo e poeira, sendo que
sua remoção excessiva leva a um cabelo opaco com aumentada
susceptibilidade à eletricidade estática e então dificuldade para
pentear.
• ESPESSANTES
• Substâncias que promovem o aumento da viscosidade como
eletrólitos (não proporcional), gomas, , polímeros carboxivinílicos
(carbopol), etc
 COMPONENTES BÁSICOS DE UM
XAMPU
• SUAVIZANTES OU CONDICIONADORES
• Evitam ou diminuem uma possível ação detergente excessiva.
Esses efeitos são conseguidos pela adição, quer de derivados de
lanolina, de óleos vegetais, etc

• AGENTES QUELANTES
• Destinados a complexar os íons Ca++ ou Mg++ das águas de
enxágüe a fim de evitar a formação de sais insolúveis.
 COMPONENTES BÁSICOS DE UM
XAMPU
• PRESERVANTES – CONSERVANTES
• Têm como finalidade evitar aparecimento e desenvolvimento de
microorganismos nas formulações.

• PEROLIZANTES - OPACIFICANTES
• Tem o objetivo de evitar a transparência dos xampus lhes
conferindo um aspecto cremoso. Estas substâncias dissolvidas a
quente na formulação, emulsionam ou cristalizam com o
resfriamento, conferindo o aspecto pretendido.
 COMPONENTES BÁSICOS DE UM
XAMPU
• SUBSTÂNCIAS ESPUMANTES
• A espuma não tem relação com o poder detergente do produto, elas
agem introduzindo bolhas de gás na água. Com a remoção do sebo, a
espuma aumentará, porque o sebo inibe a formação de bolhas

• AJUSTADORES DE PH
• Como a maioria dos xampus é alcalina, o que ocasiona o aumento de
feixe do cabelo, isto é a abertura das escamas da cutícula, devem ser
usadas substâncias que permitam sua neutralização.

• CORANTES E ESSÊNCIAS
 CONDICIONADORES
• O condicionador de cabelo é uma associação de diversos produtos que
apresentam características que complementam o tratamento do cabelo.
São os produtos a serem utilizados após a lavagem dos cabelos e são
constituídos basicamente por:
• Tensoativos
• Agentes lubrificantes (óleos, álcoois graxos, lanolina, silicones)
• Aditivos (vitaminas)
• Fragrâncias
• Estabilizantes (EDTA, espessantes, conservantes)
• Veículo: água.
• O efeito se baseia na deposição dos componentes catiônicos e graxos
resistentes ao enxágüe subseqüente.
 DESODORANTES E
ANTIPERSPIRANTES
• A sociedade moderna exige cuidados especiais
para prevenir o excesso de transpiração
(hiperhidrose) e ainda os odores que a
acompanham, e para combater tal situação
temos:
• Antitranspirante; Antiperspirantes; Desodorantes;
Inibidores enzimáticos; Absorventes de odores.
 ANTITRANSPIRANTE

• São produtos destinados a bloquear a

secreção sudoral obstruindo o orifício dos
canais excretores das glândulas sudoríparas
através da precipitação das proteínas da
superfície da pele. Geralmente são
compostos por sais de alumínio (cloreto de
alumínio), de zinco, de zircônio
 ANTIPERSPIRANTES

• Têm como função reduzir a transpiração,

sem no entanto bloquear completamente a
sudação natural. Os adstringentes tem sido
muito utilizados para este fim (taninos,
sulfato de zinco, sulfato de alumínio, cloreto
de alumínio, hidrocloretos).
 DESODORANTES

• São constituídos por veículos (líquidos,

sólidos, pastosos ou fluidos) contendo
bactericidas ou bacteriostáticos
 INIBIDORES ENZIMÁTICOS

• Utiliza como agente desodorante, um fator

enzimático que inibe a atividade de outras
enzimas da superfície da pele acarretando
assim a não decomposição das secreções
cutâneas (suor, sebo, ...) e a não formação
do mal odor.
 ABSORVENTE DE ODORES

• Estas moléculas procuram inibir o

aparecimento do odor ou evitar sua
presença, sua atuação baseia-se em um
fenômeno de captação físico-química,
retém no interior de suas moléculas as
frações que provocam o mal odor.